Dans un terrarium, il est possible de maintenir plusieurs spécimens à condition de respecter certaines précautions:

Ne pas mettre plusieurs mâles ensembles.
Dans la plupart des cas une confrontation pour s'approprier le territoire serait inévitable et pourrait provoquer de graves blessures ou le décès d'un des deux spécimens.

Ne pas regrouper adultes et juvéniles dans le même terrarium.
Les petits étant moins imposants, ils risqueraient de ne pas pouvoir se nourrir et seraient de toute façon stressés par des adultes dominants.

Lors de l'insertion d'un nouveau spécimen.
Si un mâle est déjà présent dans le terrarium, il est risqué d'y tranférer une femelle qui a séjournée auparavant avec un autre mâle.L'odeur de celle-ci pourrait la faire passer pour un mâle rival. Prenez préalablement soin de la baigner quelques minutes dans de l'eau tiède afin d'éliminer toute trace olfactive de l'ancien mâle.

Ne pas surpeupler un terrarium.
A titre d'exemple, pour un terrarium de 60x30x30, un couple est idéal alors que pour des dimensions comme 100x50x50, un groupe de 3 ou 4 convient parfaitement.

Une cachette pour chaque gecko.
Il est préférable de prévoir une cachette par specimen dans la zone chaude comme dans la zone fraîche pour éviter tout stress mutuel et leur permettre de dormir paisiblement.


Ces conditions respectées, la cohabitation de vos geckos dans votre terrarium sera assurée. Il est cependant important de surveiller le comportement de chacun de vos occupants et d'agir en conséquence.


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Comme ce gecko est terrestre, il n'exige pas un terrarium très haut. Les dimensions du terrarium évoluent en fonction du stade du gecko et aussi du nombre d'occupants. En attendant le stade subadulte, on peut les loger dans des terrariums individuels de dimension 30x30x30 cm. Le fait de les placer individuellement permettra de suivre le développement de vos protégés et ça leur évitera aussi le stress et la domination d'un autre occupant, ce qui pourrait entraîner la mort. Au stade subadulte, on peut transférer les geckos dans un terrarium plus grand:


La taille du terrarium dépend du nombre d'occupants que vous voulez y installer.


60x45x45 : Pour 1 ou 2 geckos.
90x45x60 : Pour 2 ou 3 geckos.
 100x40x40 : Pour 3 ou 4 geckos.

Bien entendu la taille du terrarium reste à la guise et aux ressources de chacun, le tout étant de penser un temps soit peu au bien-être des geckos et de ne pas les mettre dans un terrarium top étroit.






Celui-ci reste et restera un grand débat en ce qui concerne les geckos léopards!

 LE SABLE  : Certains pensent que le sable, outre son esthétisme, est un bon moyen de reproduire un biotope naturel et permet pour certains spécimens de favoriser la digestion ...
Cependant un grand nombre de mauvaises expériences constatées dans les forums, et notament des cas d'occlusion intestinales, permet de mettre en évidence les risques dûs à l'utilisation de ce dernier comme substrat.

 LE SABLE CALCIQUE : D'autres préconisent alors le sable calcique, totalement composé de calcium à 100% et donc bon pour le gecko, ceci dit en cas de grande ingestion, le risque d'occlusion est encore possible au même titre que l'hypercalcémémie.

 LES COPAUX DE HETRE : Certainement le plus utilisé. Nous utilisons ce substrat qui est à la fois esthétique, économique et facilite la mue des geckos ( qui se frottent dessus ).

 LE SOPALIN : Enfin le sopalin qui ne présente aucun risque au détriment de l'esthétisme du terrarium. Il est souvent utilisé pour le maintien des juvéniles jusqu'à ce qu'ils atteignent une taille sub-adulte ou adulte.

Voilà pour les principaux substrats utilisables pour le gecko léopard.




     

Toutes les installations chauffantes qui seront mises dans le terrarium devront être régulées par un thermostat programmable qui fera en plus office de thermomètre. Le cordon chauffant ou le tapis chauffant doit occuper un tiers ou la moitié du terrarium, de manière à créer une zone chaude et une zone froide(principe du gradient thermique). Pour les grandes installations on peut coupler le chauffage au sol à une lampe chauffante céramique.
Il est nécessaire en journée d'obtenir un gradient thermique de 31-32°C (au point chaud) et 25-26°C (au point froid).
Pendant la nuit une température de 20-21 est idéale donc pas besoin de chauffage si la pièce a une telle température constante.





Le gecko léopard étant un animal nocturne il faut donc penser à assurer le cycle jour/nuit (12 heures d'éclairage seront nécessaires/14 heures en pleine été). Pour celà nous utilisons des néon UVB 5.0.
Pour améliorer la fixation du calcium, le gecko léopard a besoin d'une vitamine, la D3, que  les UVB lui permettent de synthétiser.

*Le néon UV spécial reptile doit quand à lui être disposé dans le terrarium ( le verre filtre les UV )
*Le néon UV perd de son efficacité et doit être changé aprés 12 à 18 mois d'utilisation.


 



Animal désertique, le gecko léopard vit, dans son millieu naturel, à un taux d'hygrométrie aux alentours des 40%. Ce taux s'obtient simplement par la présence d'un récipient d'eau fraîche, régulièrement renouvelée, si possible tous les jours. Il est nécessaire de porter une attention au "poids" de ce dernier afin d'éviter qu'il ne soit renversé car le substrat doit rester sec pour éviter l'apparition de microbes.

En revanche, il est indispensable de présenter aux geckos une boîte humide dans laquelle l'hygrométrie sera plus élevée. En effet, outre le fait qu'elle leur permet de faciliter leur mue et de se réguler, lors de la période des pontes, les femelles y déposeront leurs oeufs.

*La boite humide pourra être faite avec une boîte type "tupperware" d'environ 10x10x7 cm garnie de 2cm de vermiculite ou spheigne humide mais pas détrempée. Le couvercle présente une entrée sur le coté ou sur le dessus pour éviter que la vermiculite ne déborde sur le substrat du terrarium. On peut la placer de préférence dans la zone fraiche où en zone intermédiaire pour éviter une évaporation trop rapide de l'humidité dans le terrarium.



*La vermiculite, ou sphaine, bien qu'étant imputrescible, doit être changée régulièrement par précaution car les geckos pourraient la souiller de leurs excréments.


 

  Le terrarium doit présenter au moins deux aérations disposées de telle façon que l'air circule, c'est à dire une en bas du terrarium d'un côté et une en hauteur à l'opposé.

 L'ouverture est de préférence latérale sur un des côté du terrarium, ou frontale et non au-dessus pour éviter de stresser les geckos car en millieu naturel la prédation (oiseaux...) vient, principalement, par les airs.

  Ensuite prévoir autant de cachettes que d'individus aussi bien en zone fraîche que chaude pour éviter tout stress éventuel. Celle-ci peuvent être des morceaux de lièges superposés, des troncs creux, des cavergnes artificielles...

 Laisser en permanence une coupelle de calcium (os de seiche en poudre).

Attention quant à la confection de cachette avec des pierres trop lourdes et instables, les geckos pourraient se blesser.

De la même façon, éviter l'utilisation de pierres trop pointues ou coupantes, de plantes épineuses, faire bouillir des décors en bois, et en cas d'utilisation d'une ampoule chauffante, ne pas placer d'éléments à moins de 20 cm du spot.

D'autres décorations peuvent ensuite orner le terrarium telles que lianes, racines en bois, pierres, plantes artificielles, éclatez vous!!!


 

Un gecko bien nourrit dépose des excréments solides tous les jours ou tous les deux jours au même endroit. En général, tous les individus d'un même terraium font à ce même endroit.
Il est donc indispensable de les enlever quotidiennement pour leur bien-être et l'hygiène du terrarium.

Un nettoyage complet du terrarium s'impose tous les 2 à 3 mois avec remplacement du substrat et désinfection à l'eau de javel ou produit spécialement conçu à cet effet (vendu en animalerie).

 



Le gecko léopard mange toutes sortes de proies vivantes qu'il est susceptible de maîtriser. Pour maintenir votre animal dans les meilleures conditions possibles, il est donc impératif de lui proposer une nourriture variée, de qualité et adaptée à sa taille.

Voici quelques suggestions et conseils :
Il est important de toujours nourrir vos insectes deux à trois jours avant de les distribuer à vos geckos.
 Saupoudrez vos insectes de vitamines pour reptiles comme suit :
- Une fois tous les dix jours pour une femelles gravide ou un juvénile;
- Deux fois par mois pour un adulte.


Les grillons constituent le régime de base des geckos. Vous pouvez aisément trouver deux types de grillons en animalerie : le grillon marron (Acheta domestica) et le grillon noir (gryllus bimaculatus). Pour cela, utilisez de la poudre spéciale pour grillons, des croquettes pour chiens ou chats, de la luzerne ou du pissenli (tous deux riches en calcium) ou encore  des paillettes à poisson. Utilisez des zestes d'orange (non traitées) pour les désaltérer et augmenter leur teneur en calcium et vitamine C.


Les criquets migrateurs (Locusta migratoria) sont également très appréciés des lézards et vu qu'ils sont végétariens, nous pouvons, pour les mêmes raisons que citées ci-dessus, les nourrir avec de la luzerne et du pissenli.

La blatte d'élevage (Blaberus craniifer) est un insecte très interressant et très nutritif  outre le fait qu'elle permet de déclencher la prise de nourriture chez les nouveaux nés.

La teigne de ruche (Galleria melonella) est un aliment nutritivement riche surtout en lipide, par conséquent dangereux pour le foi et pouvant créer une dépendance alimentaire. A donner avec beaucoup de  parcimonie!           


Ver de farine (Tenebrio molitor) comme la teigne c'est un aliment tres riche à donner avec modération.

 Les souriceaux : compte tenu de leur taille, ils sont à réserver à des spécimens adultes. Recommandés en sortie d'hivernage ou aux femelles gravides. En raison d'un ou deux par semaine et saupoudrés d'os de seiche, ils augmenteront leur teneur en calcium.